AHA, alfahydroxisyror, är exfolierande syror som framför allt arbetar på hudens yta. De hjälper till att lösa upp bindningarna mellan gamla, döda hudceller så att de lättare kan lämna hudytan.

Det gör AHA särskilt intressant när huden känns glåmig, ojämn eller sträv. Genom att påskynda exfolieringen kan huden få en jämnare struktur, mer lyster och en klarare hudton. AHA används också när man vill arbeta med pigmenteringar, solskadad hud och synliga ålderstecken.

Här har jag samlat produkter där AHA eller naturliga fruktsyrekällor faktiskt har en exfolierande och hudutjämnande funktion. Det kan exempelvis vara mjölksyra, glykolsyra, mandelsyra eller exfolierande fruktsyrekällor från bland annat sockerrör, blåbär, citrus, sockerlönn och caviar lime.

Ectoin är en så kallad extremolyte – en liten skyddande molekyl som förekommer hos mikroorganismer som lever under mycket krävande förhållanden. I hudvård används ectoin framför allt för sin förmåga att hjälpa huden att bevara fukt och stärka dess skyddande barriär.

Det gör ectoin särskilt intressant när huden känns torr, känslig, stressad eller försvagad. Ingrediensen hjälper till att stabilisera hudens fuktbalans och kan minska transepidermal vattenförlust, alltså mängden fukt som försvinner genom hudytan.

Ectoin är alltså inte en exfolierande eller kraftigt stimulerande ingrediens. Den är framför allt en skyddande, återfuktande och barriärstödjande ingrediens som kan vara mycket användbar när huden behöver mer motståndskraft utan att man vill belasta den med ytterligare starka aktiva ämnen.

Ferulinsyra är en växtbaserad antioxidant som förekommer naturligt i bland annat ris, havre, frön och vissa växter. I hudvård används den framför allt för att hjälpa huden att skydda sig mot fria radikaler och oxidativ stress.

Oxidativ stress uppstår bland annat när huden utsätts för UV-strålning, luftföroreningar och andra yttre påfrestningar. Med tiden kan detta bidra till glåmighet, ojämn hudton, förlorad spänst och mer synliga ålderstecken.

Ferulinsyra är särskilt intressant eftersom den ofta används tillsammans med C-vitamin och E-vitamin. Kombinationen kan ge ett bredare antioxidantskydd och hjälpa till att stabilisera aktiva antioxidantformuleringar.

Ferulinsyra passar därför särskilt bra i en genomtänkt morgonrutin, där målet är att arbeta förebyggande med hudens lyster, ton och kvalitet. Vilken effekt du får beror samtidigt på hela formuleringen, därför tittar jag alltid på vilka andra antioxidanter och aktiva ingredienser ferulinsyran kombineras med.

TGF står för Transforming Growth Factor och är en typ av tillväxtfaktor. Tillväxtfaktorer fungerar naturligt som signalämnen mellan kroppens celler och är en del av flera processer i huden.

I kosmetisk hudvård används bioteknologiskt framställda ingredienser som efterliknar delar av den här signaleringen. De används framför allt i produkter för mogen hud där fokus ligger på fasthet, struktur och synliga ålderstecken.

I produkterna i den här kategorin används en TGF-relaterad polypeptid som framställs med hjälp av bioteknik och Nicotiana benthamiana, en växt som används som produktionssystem för biomimetiska proteiner och peptider.

Här samlar jag endast produkter där det finns en tydlig koppling till TGF. Att en produkt innehåller vanliga peptider betyder alltså inte automatiskt att den hör hemma i den här kategorin.

Exosomer är mycket små extracellulära vesiklar som naturligt används av celler för att transportera olika signalmolekyler mellan varandra.

I avancerad hudvård används exosombaserad teknologi i formuleringar där fokus ligger på hudkvalitet, struktur, lyster och ett mer välmående utseende. Det är ett område inom kosmetisk bioteknologi som utvecklas snabbt.

Det är samtidigt viktigt att titta på hela formuleringen. Exosomer används ofta tillsammans med exempelvis peptider, antioxidanter, återfuktande ingredienser och andra bioteknologiska komplex.

Här samlar jag endast produkter där exosomer eller exosombaserad teknologi är en tydlig del av produktens formulering eller teknologi. En produkt hamnar alltså inte här bara för att den innehåller peptider, tillväxtfaktorer eller stamcellsextrakt.

Arbutin är en ingrediens som används framför allt i hudvård för ojämn hudton och pigmenteringar. Den förekommer naturligt i vissa växter, men används i hudvård vanligtvis i renad och kontrollerad form.

Arbutin arbetar genom att påverka ett enzym som är involverat i hudens melaninproduktion. Det gör ingrediensen särskilt relevant när målet är att gradvis jämna ut hudtonen och minska synligheten av mörkare fläckar.

Effekten är inte omedelbar. Arbutin används bäst regelbundet över tid och kombineras ofta med andra ingredienser som arbetar med hudton och lyster, exempelvis antioxidanter, syror eller C-vitamin.

Här samlar jag produkter där arbutin eller alpha-arbutin faktiskt är en relevant del av formuleringen. Produkter hamnar alltså inte här enbart för att de innehåller ett växtextrakt som naturligt kan innehålla små mängder arbutin.

Aloe vera är en klassisk hudvårdsingrediens som framför allt används för sin återfuktande, mjukgörande och lugnande känsla på huden. I ingredienslistor kan den bland annat förekomma som Aloe Barbadensis Leaf Juice, Leaf Extract eller Leaf Juice Powder.

Aloe består till stor del av vatten men innehåller även polysackarider och andra naturligt förekommande ämnen som bidrar till dess förmåga att hjälpa huden att behålla fukt och kännas mer behaglig.

Ingrediensen används därför ofta i produkter för känslig, reaktiv eller torr hud, men också i återfuktande serum, rengöringar, masker, kroppsvård och produkter som används när huden känns varm eller stressad.

Här samlar jag produkter där aloe vera faktiskt finns med i formuleringen, oavsett om den är produktens huvudingrediens eller används tillsammans med andra återfuktande och hudvårdande ingredienser.

Antioxidanter är ett samlingsnamn för ingredienser som hjälper till att neutralisera fria radikaler. Fria radikaler bildas naturligt i huden men ökar bland annat vid UV-exponering, luftföroreningar och annan yttre miljöpåverkan.

När mängden fria radikaler blir större än hudens eget försvar uppstår oxidativ stress. Över tid kan det bidra till bland annat minskad spänst, ojämn hudton, glåmighet och synligare ålderstecken.

Därför används antioxidanter ofta i både förebyggande hudvård och mer aktiva rutiner. De kan förekomma som exempelvis C-vitamin, vitamin E, ferulinsyra, resveratrol, polyfenoler, grönt te, druvextrakt, kakaduplommon och olika växt- eller algextrakt.

Här samlar jag produkter där antioxidanter faktiskt har en relevant funktion för huden. En produkt hamnar alltså inte i kategorin bara för att exempelvis Tocopherol finns långt ner i ingredienslistan som antioxidant för själva formulan.

Bakuchiol är en växtbaserad hudvårdsingrediens som ofta används i produkter för mogen hud, ojämn struktur, fina linjer och minskad spänst. Ingrediensen förknippas framför allt med frön och blad från växten Psoralea corylifolia, även kallad Babchi.

Bakuchiol är inte retinol och tillhör inte vitamin A-familjen, men används ofta i hudvårdsrutiner med liknande mål. Det gör den särskilt intressant för dig som vill arbeta med hudens struktur och ålderstecken men söker ett annat alternativ än klassiska retinoider.

I formuleringar kombineras bakuchiol ofta med exempelvis hyaluronsyra, antioxidanter, squalane, peptider och mjukgörande växtoljor. Därför kan produkter med bakuchiol se väldigt olika ut beroende på vilket hudbehov de är framtagna för.

Här samlar jag produkter där Bakuchiol faktiskt finns med i formuleringen. Produkten behöver inte vara ett rent bakuchiolserum, men ingrediensen ska vara en verklig del av innehållet för att hamna i kategorin.

BHA står för Beta Hydroxy Acid. Den mest välkända BHA-ingrediensen i hudvård är salicylsyra, som används framför allt när man vill exfoliera huden och arbeta med tilltäpptheter, porer och orenheter.

Till skillnad från många vattenlösliga syror är salicylsyra fettlöslig. Det gör den särskilt användbar i produkter för kombinerad, fet och orenhetsbenägen hud eftersom den kan arbeta i miljöer där talg och döda hudceller bidrar till att porerna känns tilltäppta.

I den här kategorin räknar jag även in vissa produkter med pilbark, Salix Alba, när ingrediensen används som en del av produktens exfolierande eller hudutjämnande funktion. Pilbark hamnar alltså inte automatiskt i BHA-kategorin bara för att den finns med i ingredienslistan.

Här samlar jag endast produkter där BHA, salicylsyra, salicylater eller pilbark faktiskt har en relevant exfolierande funktion. En produkt hamnar alltså inte här enbart för att pilbark råkar finnas med som ett botaniskt extrakt.

Centella Asiatica, även kallad cica, är ett växtextrakt som används mycket i hudvård för känslig, stressad och obalanserad hud. Ingrediensen förekommer både som ett helt växtextrakt och som mer koncentrerade komponenter från växten.

Några av de mest kända komponenterna är Asiaticoside, Asiatic Acid och Madecassic Acid. De används i hudvård med fokus på lugn, barriärkomfort, elasticitetskänsla och en mer välmående hudstruktur.

Centella är en ingrediens som fungerar i många olika typer av formuleringar. Den kan finnas i serum, krämer, masker, rengöringar, kroppsprodukter och även hårbottenvård. Produktens totala effekt beror därför alltid på vilka andra ingredienser Centella kombineras med.

Här samlar jag produkter som innehåller Centella Asiatica Extract eller tydliga Centella-komponenter som Asiaticoside, Asiatic Acid och Madecassic Acid. Ingrediensen behöver inte vara produktens huvudaktiv för att produkten ska få ligga i kategorin.

Ceramider är lipider som finns naturligt i hudens yttersta lager och är en viktig del av hudbarriären. Tillsammans med bland annat kolesterol och fettsyror hjälper de huden att hålla ihop sin skyddande struktur och bevara fukt.

När hudbarriären är försvagad kan huden förlora mer vatten och kännas torr, stram, känslig eller reaktiv. Ceramider i hudvård används därför framför allt för att komplettera hudens barriärlipider och minska fuktförlusten.

Ceramider kombineras ofta med ingredienser som kolesterol, phytosphingosine, squalane, glycerin och hyaluronsyra. De olika ingredienserna arbetar på olika sätt, vilket gör att en bra formulering kan ge både fukt och ett mer komplett barriärstöd.

Ceramider passar därför både i en enkel barriärstärkande rutin och som stöd när du använder mer aktiva produkter. Jag tittar alltid på hela formuleringen, eftersom ceramider ofta fungerar bäst tillsammans med andra lipider, fuktbindare och mjukgörande ingredienser.

C-vitamin är en av de mest välkända antioxidanterna inom hudvård. Det hjälper till att skydda huden mot oxidativ stress från bland annat UV-strålning, luftföroreningar och andra yttre påfrestningar.

C-vitamin används också i hudvård för att arbeta med lyster, ojämn hudton och pigmenteringar. Det är därför en vanlig ingrediens i produkter för glåmig, solpåverkad och mogen hud.

Det finns flera olika former av C-vitamin. Ren Ascorbic Acid är den klassiska formen, medan exempelvis Tetrahexyldecyl Ascorbate, Ascorbyl Glucoside och 3-O-Ethyl Ascorbic Acid är olika derivat som används för att ge C-vitaminets fördelar i formuleringar med olika egenskaper och stabilitet.

Vilken C-vitaminprodukt som passar bäst beror inte bara på hur mycket C-vitamin den innehåller, utan också på vilken C-vitaminform som används och hur hela formuleringen är uppbyggd. Därför tittar jag alltid på hela produkten, hudtypen och vilka andra aktiva ingredienser som ingår i rutinen.

Extremozyme® är en teknologi som används av iS Clinical och är inspirerad av organismer som kan överleva under extrema miljöförhållanden. I hudvård används komponenter från sådana miljöanpassade organismer i formuleringar med fokus på hudens skydd och motståndskraft.

Extremozymes förekommer framför allt i produkter där man vill ge huden antioxidantstöd och hjälp mot synlig påverkan från miljörelaterad stress. De kombineras ofta med exempelvis C-vitamin, peptider, glutathione och återfuktande ingredienser.

Det är viktigt att skilja Extremozymes från en enskild klassisk ingrediens. Det är snarare en teknologi som kan bestå av olika specifika extrakt och biologiskt härledda komponenter beroende på vilken iS Clinical-produkt det gäller.

Jag tittar alltid på hela formuleringen när jag väljer en produkt med Extremozymes. Teknologin kan förekomma i allt från serum och krämer till peeling och solskydd, så vilken produkt som passar bäst avgörs framför allt av hudtyp, hudmål och vilka andra aktiva ingredienser produkten innehåller.

EGF står för Epidermal Growth Factor. I kosmetisk hudvård används EGF-relaterade biomimetiska peptider, exempelvis sh-Oligopeptide-1, som är framtagna för att efterlikna signalämnen som naturligt förekommer i huden.

EGF används framför allt i mer avancerad hudvård där fokus ligger på hudkvalitet, spänst, struktur och synliga ålderstecken. Det är inte en syra, retinoid eller exfolierande ingrediens, utan arbetar på ett helt annat sätt i en hudvårdsformulering.

EGF förekommer ofta tillsammans med andra ingredienser som peptider, hyaluronsyra, antioxidanter och återfuktande ämnen. Därför är det viktigt att titta på hela formuleringen och inte bara på förekomsten av EGF när man väljer produkt.

Jag ser EGF som en ingrediens för dig som vill arbeta mer avancerat med hudens kvalitet och synliga ålderstecken. Vilken produkt som passar bäst beror på hudens behov och vilka andra ingredienser som finns i formuleringen, eftersom EGF-produkter kan vara uppbyggda på väldigt olika sätt.

Fysikaliska solfilter, även kallade mineralfilter, bygger framför allt på zinkoxid och titandioxid. De används i solskydd för att ge huden skydd mot UV-strålning och finns i allt från klassiska solkrämer till färgade dagkrämer, foundations och mer hudvårdande SPF-produkter.

Zinkoxid ger ett brett skydd över både UVA- och UVB-området, medan titandioxid framför allt bidrar med ett starkt UVB-skydd och även skydd inom delar av UVA-spektrumet. Därför kombineras de ibland med varandra eller med andra UV-filter för att skapa ett mer komplett solskydd.

Mineralfilter kan vara ett bra alternativ för dig som föredrar den typen av UV-filter eller har en hud som lätt blir känslig. Det viktigaste är däremot alltid att solskyddet har tillräckligt hög SPF, ger ett bra UVA-skydd och appliceras i tillräcklig mängd.

Jag väljer inte solskydd enbart efter om filtret är fysikaliskt eller kemiskt. Det bästa solskyddet är det du trivs med och använder i rätt mängd varje dag. Textur, UVA-skydd, SPF, hudtyp och hur produkten fungerar tillsammans med din övriga rutin är minst lika viktigt som vilken typ av UV-filter den innehåller.

Glycerin är en humektant, alltså en fuktbindande ingrediens som hjälper till att dra till sig och hålla kvar vatten i hudens yttersta lager. Det är en av de mest välanvända och pålitliga fuktgivande ingredienserna inom hudvård.

Glycerin passar i princip alla hudtyper och används i allt från serum och ansiktskrämer till rengöringar, masker och kroppsvård. Den är särskilt värdefull när huden känns torr, stram, fuktfattig eller känslig.

För bästa effekt kombineras glycerin ofta med ingredienser som hyaluronsyra, panthenol, ceramider, squalane och mjukgörande lipider. Då får huden både fuktbindning och stöd för att minska fuktförlust från hudytan.

Glycerin är inte en trendig ingrediens som behöver stå längst fram på förpackningen för att göra skillnad. Det är snarare en bas i många riktigt bra formuleringar och en ingrediens jag gärna ser i produkter när huden behöver stabil, långvarig återfuktning.

Hyaluronsyra är ett ämne som finns naturligt i huden och har en mycket god förmåga att binda vatten. I hudvård används hyaluronsyra framför allt som en humektant, alltså en ingrediens som hjälper till att binda och hålla kvar fukt i hudens yttersta lager.

Trots namnet är hyaluronsyra inte en exfolierande syra som AHA eller BHA. Den löser alltså inte upp döda hudceller. Dess huvudsakliga funktion är återfuktning, vilket kan göra att huden känns mjukare, smidigare och mindre stram.

I ingredienslistor förekommer hyaluronsyra i flera former och molekylstorlekar. Det påverkar bland annat hur ingrediensen beter sig i formuleringen och var i hudens yttersta lager den främst binder vatten. Därför kan produkter som kombinerar flera former av hyaluronsyra ge ett mer komplett fuktstöd än vad namnet på ingrediensen ensam berättar.

Hyaluronsyra är därför framför allt en fuktingrediens. Den ska inte förväxlas med fillers och den bygger inte upp hudens egen hyaluronsyra bara för att den appliceras på huden. Jag tittar därför både på vilken form av hyaluronsyra produkten innehåller och på resten av formuleringen när jag bedömer hur bra den är för fuktfattig hud.

Kaolin är en naturligt förekommande lermineral som används både i hudvård och makeup. I ansiktsmasker är dess viktigaste funktion att absorbera fett och orenheter från hudytan, vilket gör ingrediensen särskilt användbar för blank, kombinerad och tilltäppt hud.

Kaolin räknas generellt som en mildare lera än många mer kraftigt absorberande leror. Det betyder inte att den återfuktar huden, utan snarare att en välformulerad kaolinprodukt kan ge rengörande effekt utan att huden behöver lämnas onödigt stram.

Effekten beror mycket på hur mycket kaolin produkten innehåller och vilken typ av produkt det är. I en lermask kan kaolin vara en central ingrediens, medan den i makeup bland annat kan användas för att absorbera glans, ge struktur och hjälpa produkten att fästa bättre.

Kaolin är alltså främst en absorberande och rengörande ingrediens. Jag ser den som mest relevant när den faktiskt har en tydlig funktion i formulan, exempelvis i en lermask eller mattande makeup, inte bara när den förekommer i en liten mängd långt ner i ingredienslistan.

Kojicsyra, Kojic Acid, är en ingrediens som används framför allt i produkter mot hyperpigmentering. Den verkar genom att påverka tyrosinas, ett enzym som är involverat i hudens produktion av melanin.

Det gör kojicsyra relevant när målet är att minska synligheten av pigmentfläckar snarare än att exfoliera huden. Trots namnet är kojicsyra alltså inte en exfolierande syra på samma sätt som AHA eller BHA.

Jag ser framför allt kojicsyra som en målinriktad ingrediens vid pigmentproblematik. Den används ofta tillsammans med andra ingredienser som arbetar med hudtonen från andra håll, vilket kan ge ett mer komplett upplägg än att förlita sig på en enda aktiv ingrediens.

Vid pigmentering är helheten viktig. Dagligt solskydd är en grundförutsättning, samtidigt som kojicsyra kan kombineras med exempelvis C-vitamin, arbutin, niacinamid eller exfolierande syror beroende på hudens behov och tolerans.

Lakritsrot, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, är ett växtextrakt som används i många typer av hudvård, från serum och krämer till solskydd och produkter för känslig hud. Extraktet innehåller flera bioaktiva ämnen, bland annat glycyrrhizin och flavonoider.

En av ingrediensens stora styrkor är att den kan fylla flera funktioner samtidigt. Den används både i formuleringar för hud som lätt blir röd eller reaktiv och i produkter som arbetar med ojämn hudton och pigmenteringar.

I en färdig produkt är det viktigt att se lakritsrot i sitt sammanhang. I vissa formuleringar är den en central aktiv ingrediens, medan den i andra fungerar som ett stöd tillsammans med exempelvis arbutin, C-vitamin, retinoider, antioxidanter eller barriärstärkande ingredienser.

Lakritsrot är därför sällan en ingrediens jag ser helt isolerat. Den är ofta som mest användbar när den förstärker helheten i en formula, särskilt där man vill kombinera resultat med god hudkomfort.

Levande probiotika innebär att produkten faktiskt innehåller levande mikroorganismer. I hudvård är det tekniskt betydligt svårare att formulera än vanliga ferment eller mikrobiella extrakt, eftersom de levande mikroorganismerna behöver kunna förbli stabila fram till användning.

Många produkter marknadsförs idag som “probiotiska”, trots att de egentligen innehåller ferment, lysat eller andra extrakt från mikroorganismer. De kan absolut vara värdefulla för huden, men de är inte levande probiotika och bör inte beskrivas som om de vore samma sak.

Levande probiotika används framför allt i mikrobiominriktad hudvård där man vill arbeta med hudens biologiska miljö, barriär och balans. Det gör kategorin betydligt smalare än en generell kategori för probiotiska ingredienser.

På Vegan Skin ligger därför endast produkter i den här kategorin där levande probiotiska mikroorganismer faktiskt är en del av produkten. Produkter med enbart ferment, lysat eller probiotiska extrakt sorteras separat.

Myrothamnus Flabellifolia Extract kommer från en växt som är anpassad till extremt torra miljöer och som kan överleva kraftig uttorkning. Det är den egenskapen som gjort växten intressant inom modern hudvård.

I kosmetiska formuleringar används extraktet främst för sin fuktbevarande och antioxidativa profil. Det förekommer ofta i serum, ögonprodukter och krämer där huden behöver mer komfort, smidighet och stöd mot yttre stress.

Myrothamnus är inte en exfolierande eller starkt stimulerande ingrediens. Jag ser den snarare som en smart stödjande ingrediens i formulor där man vill förbättra hudens känsla och fuktnivå utan att öka belastningen på känslig eller reaktiv hud.

I Vegan Skins sortiment hittar du Myrothamnus framför allt i avancerade produkter där extraktet kombineras med exempelvis hyaluronsyra, antioxidanter, prebiotika eller barriärstödjande ingredienser. Det är helheten i formulan som avgör hur stor effekt produkten får.

Shiso, även kallad Perilla, är en asiatisk växt som används både traditionellt och i modern hudvård. I INCI kan den bland annat förekomma som Perilla Ocymoides Leaf Extract eller Perilla Ocymoides Seed Extract.

Shiso är framför allt intressant för sin antioxidativa och hudvårdande profil. Den används i formuleringar för att hjälpa huden att kännas mer komfortabel, återfuktad och bättre rustad mot miljörelaterad stress.

I THANNs Nano Shiso-produkter kombineras shiso med andra ingredienser som grönt te, risextrakt, glycerin, växtoljor och återfuktande ämnen. Resultatet blir formulor där shiso är en del av ett bredare skyddande och balanserande hudvårdstänk.

Nano Shiso är alltså inte en stark exfolierande eller retinoidliknande ingrediens. Den fungerar bättre som en stödjande antioxidant i en genomtänkt rutin där målet är att skydda huden, bevara fukt och arbeta långsiktigt med hudens kvalitet.

Niacinamide, även kallat nikotinamid, är en vattenlöslig form av vitamin B3 och en av de mest användbara ingredienserna i modern hudvård. Den passar många olika hudtyper eftersom den arbetar med flera funktioner i huden samtidigt.

Ingrediensen är framför allt uppskattad för sitt stöd till hudbarriären, talgbalansen och en jämnare hudton. Den kan därför vara relevant både för torr och känslig hud och för hud som lätt blir blank, tilltäppt eller ojämn.

Niacinamide är inte en exfolierande syra och arbetar inte på samma sätt som retinol. Den används snarare för att förbättra hudens funktion över tid och fungerar ofta mycket bra tillsammans med andra aktiva ingredienser i en resultatinriktad rutin.

Jag tycker niacinamide är särskilt användbar när huden har flera behov samtidigt. Den kan till exempel passa en hud som både är känslig och blank, eller som har ojämn hudton men inte tolererar en alltför aktiv rutin.

Niacinamide, även kallat nikotinamid, är en vattenlöslig form av vitamin B3 och en av de mest användbara ingredienserna i modern hudvård. Den passar många olika hudtyper eftersom den arbetar med flera funktioner i huden samtidigt.

Ingrediensen är framför allt uppskattad för sitt stöd till hudbarriären, talgbalansen och en jämnare hudton. Den kan därför vara relevant både för torr och känslig hud och för hud som lätt blir blank, tilltäppt eller ojämn.

Niacinamide är inte en exfolierande syra och arbetar inte på samma sätt som retinol. Den används snarare för att förbättra hudens funktion över tid och fungerar ofta mycket bra tillsammans med andra aktiva ingredienser i en resultatinriktad rutin.

Jag tycker niacinamide är särskilt användbar när huden har flera behov samtidigt. Den kan till exempel passa en hud som både är känslig och blank, eller som har ojämn hudton men inte tolererar en alltför aktiv rutin.

Peptider består av korta kedjor av aminosyror, alltså samma byggstenar som används för att bilda proteiner i huden. Det finns många olika typer av peptider och deras funktion varierar beroende på hur peptiden är uppbyggd.

I hudvård används peptider framför allt i produkter för fasthet, elasticitet, hudstruktur och synliga ålderstecken. Vissa peptider används också för barriärstöd, återfuktning eller för att komplettera andra aktiva ingredienser i en mer avancerad formulering.

Det är viktigt att inte se alla peptider som samma ingrediens. En produkt med Copper Tripeptide-1 arbetar inte på exakt samma sätt som en produkt med exempelvis Palmitoyl Tripeptide-38 eller Acetyl Hexapeptide-8. Därför tittar jag alltid på vilken peptid som faktiskt finns i produkten och hur hela formuleringen är uppbyggd.

Peptider är särskilt intressanta eftersom de kan användas i väldigt olika typer av hudvård. Jag ser dem ofta som ett långsiktigt komplement i en pro age-rutin, framför allt när man vill arbeta med hudens kvalitet utan att varje produkt behöver vara exfolierande eller starkt aktiv.

PHA står för Poly Hydroxy Acid och är en grupp syror som bland annat omfattar gluconolactone och lactobionic acid. De används för att exfoliera hudytan men har större molekylstorlek än många klassiska AHA-syror, vilket gör att de generellt arbetar mer gradvis på huden.

PHA är särskilt intressant eftersom ingredienserna kombinerar mild exfoliering med fuktbindande egenskaper. De kan hjälpa till att avlägsna gamla hudceller, förbättra hudens lyster och ge en jämnare hudstruktur utan att huden behöver utsättas för en lika intensiv exfoliering.

Det betyder inte att PHA är helt utan aktivitet. Även en mildare syra kan irritera en hud som är överexfolierad eller har en försvagad barriär. Däremot är PHA ofta ett bra alternativ när man vill introducera syror mer försiktigt eller arbeta med en torrare och känsligare hudtyp.

Jag tycker PHA är särskilt användbart när huden behöver mer lyster och jämnhet men samtidigt kräver lite mer respekt. Det är en syra jag gärna väljer när jag vill kombinera exfoliering med en mer återfuktande och barriärvänlig rutin.

Prebiotika är ingredienser som fungerar som näring eller stöd för mikroorganismerna i hudens mikrobiom. De är alltså inte bakterier i sig, utan ämnen som hjälper till att skapa en miljö där hudens naturliga mikroflora kan fungera bättre.

I hudvård används prebiotika ofta i formuleringar för känslig, stressad, torr eller obalanserad hud. Målet är inte att tillföra nya bakterier, utan att stödja hudens befintliga mikrobiella balans och samtidigt komplettera en barriärstärkande hudvårdsrutin.

Vanliga prebiotiska ingredienser är exempelvis Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide och Fructose. De kan förekomma ensamma eller tillsammans med probiotiska extrakt, fermenterade ingredienser och andra ämnen som arbetar med hudens mikrobiom.

Jag tycker prebiotika är särskilt intressant när huden behöver mer balans snarare än ännu fler starka aktiva ingredienser. De fungerar bäst som en del av en hel formulering där även fukt, barriärstöd och hudkomfort är genomtänkta.

Probiotiska extrakt är ett samlingsnamn för ingredienser som kommer från mikroorganismer men där mikroorganismerna inte längre är levande. Det kan exempelvis vara ferment, lysat, filtrat eller andra komponenter som bildats under fermenteringsprocessen.

I hudvård används de ofta för att ge stöd till hudbarriären, hudkomforten och mikrobiomet. De är särskilt intressanta för känslig, stressad eller obalanserad hud eftersom de ofta kombineras med fuktgivande och barriärstärkande ingredienser.

Vanliga INCI-namn är exempelvis Lactobacillus Ferment, Lactobacillus Ferment Lysate och Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate. De ska inte blandas ihop med prebiotika, som fungerar som näring för hudens mikroorganismer, eller med levande probiotika.

Det viktiga är att titta på vilken typ av ferment eller lysat produkten faktiskt innehåller och hur resten av formuleringen är uppbyggd. Probiotiska extrakt är inte en ensam lösning, men de kan vara ett väldigt fint komplement i en genomtänkt rutin för hudbarriär och mikrobiombalans.

Retinoider är samlingsnamnet för vitamin A och ämnen som är besläktade med vitamin A. Retinol är den mest välkända kosmetiska formen, men i hudvård kan du också möta exempelvis Retinyl Palmitate, Retinal och Hydroxypinacolone Retinoate, ofta förkortat HPR.

Skillnaden mellan de klassiska formerna handlar bland annat om hur många omvandlingssteg huden behöver göra innan ämnet blir retinoinsyra, den form som kan binda till hudens retinoidreceptorer. Generellt innebär färre omvandlingssteg högre biologisk aktivitet, men också större risk för irritation.

Det betyder däremot inte att man kan bedöma en produkt enbart genom att läsa namnet på retinoiden. Koncentration, inkapsling, stabilitet, formulering och hur ofta produkten används påverkar både effekt och tolerans.

Retinoider används framför allt när man vill arbeta långsiktigt med ojämn hudstruktur, fina linjer, pigmentering, orenheter, glåmighet och förlust av spänst. För bästa resultat behöver de introduceras successivt och kombineras med en hudbarriär som får tillräckligt med fukt och återhämtning.

Rose of Jericho är namnet som används för Selaginella lepidophylla i hudvård. Växten är också känd som Resurrection Plant, eller överlevnadsväxt, eftersom den kan torka ut kraftigt under perioder utan vatten och återfå sin gröna form när fukt åter blir tillgänglig.

I kosmetika används framför allt Selaginella Lepidophylla Extract. Det är alltså växtextraktet vi letar efter i INCI när en produkt ligger i den här kategorin. Ingrediensen används som hudkonditionerande ingrediens och är särskilt intressant i formuleringar med fokus på fukt, mjukhet och hudkomfort.

Växtens egen extrema överlevnadsförmåga betyder inte att huden bokstavligen får samma egenskaper. Det intressanta ur hudvårdsperspektiv är istället de ämnen som kan utvinnas ur växten och hur extraktet används tillsammans med exempelvis fuktbindare, antioxidanter och barriärstödjande ingredienser.

Rose of Jericho är därför framför allt intressant som en del av en genomtänkt återfuktande och hudvårdande formula. Jag tittar alltid på hela produkten och vilka andra ingredienser extraktet kombineras med, eftersom det är helheten som avgör hur produkten fungerar på huden.

Squalane är en mycket stabil, mjukgörande ingrediens som används i hudvård för att ge huden mer smidighet, komfort och en mjukare yta. Den är särskilt uppskattad eftersom den kan ge en rikare hudkänsla utan att nödvändigtvis kännas tung.

Squalane är den hydrogenerade och mer stabila formen av squalene, ett lipidliknande ämne som även förekommer naturligt i hudens talg. I modern vegansk hudvård framställs squalane vanligtvis från växtbaserade råvaror, exempelvis oliv eller sockerrör.

Ingrediensen tillför inte vatten till huden på samma sätt som hyaluronsyra eller glycerin. Istället arbetar den främst som en mjukgörande lipid som hjälper hudytan att kännas smidigare och kan bidra till att minska känslan av torrhet och stramhet.

Det fina med squalane är framför allt dess flexibilitet. Det kan finnas i allt från lätta serum och dagkrämer till rikare krämer, ögonprodukter och oljor. Hur produkten känns och fungerar avgörs därför av hela formuleringen, inte enbart av mängden squalane.

Sulfur, eller svavel, är en mineralbaserad ingrediens som länge har använts i hudvård för hud som lätt blir blank, tilltäppt eller får orenheter. I ingredienslistan anges den vanligtvis som Sulfur eller Sulphur.

Svavel har framför allt en keratolytisk och talgbalanserande roll. Det innebär att det kan hjälpa hudytan att kännas mindre grov och bidra till att hålla porerna friare från överskott av talg och döda hudceller.

Ingrediensen används ofta tillsammans med exempelvis salicylsyra, lera, zink, niacinamid eller aktivt kol i produkter för oren och obalanserad hud. Hur aktiv och uttorkande en produkt känns avgörs dock av hela formuleringen, inte bara av svavlet.

Sulfur behöver inte användas varje dag för att vara effektivt. För många hudtyper passar ingrediensen bäst i en mask, punktprodukt eller riktad behandling, särskilt om huden samtidigt är känslig eller lätt blir uttorkad.

Tranexaminsyra, Tranexamic Acid, är en syntetiskt framställd ingrediens som används i hudvård framför allt när målet är att arbeta med ojämn hudton, mörka fläckar och hyperpigmentering. Den används ofta i serum, boosters och mer målinriktade brightening-formuleringar.

Till skillnad från exfolierande syror som AHA och BHA är tranexaminsyra inte en klassisk exfolierande syra. Den arbetar på ett annat sätt och används för att påverka processer som är kopplade till hur pigmentering utvecklas och blir synlig i huden.

Tranexaminsyra kombineras ofta med exempelvis niacinamid, C-vitamin, arbutin, kojicsyra eller lakritsrot. För hud med pigmenteringar är det ofta just kombinationen av flera väl valda ingredienser, tillsammans med konsekvent solskydd, som ger det mest genomtänkta upplägget.

Vid pigmentering är tålamod viktigt. Tranexaminsyra används bäst regelbundet över tid, och dagligt bredspektrigt solskydd är avgörande för att minska risken att pigmenteringar fördjupas eller återkommer.